Навеяло большим обсуждением тутНе знаю, у кого как, у нас в Оренбурге обещают неделю морозов под 30 градусов. Ясно, что многие не заведутся и кому-то потребуется помощь друга. Напишу для всех, кто хочет безопасно и сам прикурить (надеюсь, не дойдет ни у кого до этого), и другу (соседу) помочь так, чтобы свою машину не спалить.

Итак, можно прикурить любую машину от любой машины (независимо от производителя его страны, но при условии, что емкость аккумулятора донора больше или равна емкости его у страдальца). Хотя можно (и я это делал) заводить и Газель (и даже дизель) от Матиза - но в этом случае нужно долго просто заряжать пациента, не крутя стартером. Иначе можно получить сульфатацию своего аккумулятора - а это путь к смерти, особенно зимой. Но если пипец нужно -то можно

Распишу, что и как, с объяснениями, ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК, дабы не плодить холиваров.
1) Провода должны быть толстыми, и желательно припаянными к крокодилам, а не китайское Г тоненькое.
Почему так: тонкие провода не пропустят большой ток, лишь нагреются. Стартеру тока хватит в лучшем случае на пару раз крутнуться-в мороз этого мало.
Что делать: если есть только китайские и стартер не крутит от них - просто подольше постоять с заведенным донором. Аккумулятор пациента подзарядится сам и поможет, этого может хватить. На зарядку хватит и тоненьких проводов (ток там максимум 15 ампер в пике против стартерных 200-300, а то и больше).

2) Во время запуска пациента донор должен быть ЗАГЛУШЕН!!! Именно потому, что этого не делают, мрут машины, а точнее мосты генераторов, и рождаются легенды. А соседи боятся дать прикурить.
Почему так: диоды генератора рассчитаны на ток не более 100 ампер (и то в пике, кратковременно). При бОльшем токе они умирают. Вспомним про ток стартера в 200+ ампер - вывод понятен. Если крутнуть на заведенном доноре с КАЧЕСТВЕННЫМИ проводами - смерть 99% наступит.
ЗЫ А почему же тогда все много раз видели, что донор заведен и ничего не случается? А потому, что провода из говна и палок служат здесь добрую службу - они дают такую потерю на себе, что ток получается намного меньше 200 ампер и они собой спасают генератор донора. Но если взять толстые провода - быть беде скорее всего.
Что делать: Подключаться на заглушенном доноре, заводить его, и через несколько минут глушить. И только тогда пробовать заводить пациента!!!

3) Провода подключаются в таком порядке: сначала плюсовой к пациенту, затем плюсовой к донору, потом минус к донору и последним минус к пациенту, причем желательно к корпусу двигателя, а не к аккумулятору. Это не критично, но теоретически именно так.
Почему так: Плюсовой - чтобы второй конец провода, задев кузов донора, не коротнул на него. Последствия будут ужасными для лака и краски. Минусовой подключается не к клемме, т. к. считается, что у разряженного аккумулятора высока плотность паров водорода (водорода же?) в районе клемм и при возникновении искры (а она при подключении скорее всего будет) может быть бабах. Плюс корпус двигателя - это и есть масса стартера, т. е. контакт будет как бы надежнее.
Что делать - написано выше. Можно и иначе, но правильно именно так.

4) На момент запуска все потребители как пациента, так и донора должны быть выключены! Это магнитола, регистраторы и пр. электроника, ну и естественно освещение.
Почему так: для пациента - зачем ему тратить энергию, которой и так нет на лишнее? Все логично. Для донора: при запуске происходит всплеск напряжения (его можно заметить только осциллографом) от подключения мощной нагрузки (стартера пациента). Электроника этого не любит очень. Не будем провоцировать ее.
Что делать: см. выше.

5) Крутить стартер пациента короткими очередями, максимум секунд по 5.
Почему так: во-первых, это не нагрузит аккумулятор донора (ему же не нужна сульфатация). Во-вторых, нагревающиеся в процессе провода увеличивают сопротивление и ток уменьшается. Да и стартеру это вредно. И в третьих и главных - машина на морозе не заводится не потому, что вредная, а потому, что бензин при температуре ниже 25 градусов примерно просто ПЕРЕСТАЕТ ИСПАРЯТЬСЯ!!! И когда мы крутим, но не заводится - бензин попадает в жидком виде в двигатель и от давления поршня нагревается. А когда нагреется - то и вспыхнет - тогда и заведемся. Но на это нужно время, а если постоянно крутить - то бензин испариться не успеет, а новый уже добавится. Результат-свечи утонут в бензине и тогда только их выкручивать и сушить. Ну или ждать пару дней и тепла. Или ехать на тросу, но это уже другая история.
А если дать время (секунд 10) на испариться - результат будет лучше.

Плюсом: если с 3 попытки машина не завелась, в дальнейшем заводить с нажатой педалью ГАЗА в пол!!! Это не шутка, а режим продувки цилиндров, когда топливо перестает литься. Как схватится, можно и нужно педальку отпустить.
У некоторых машин (старых в основном) такого режима нет - но их водители и так все это знают и их учить не нужно)

Для тех, у кого механика - обязательно нажимать при старте сцепление в пол! Облегчит вращение очень здорово, особенно если масло в коробке густое. Отпустить после 10-15 секунд работы двигателя после старта. У кого автомат - завидуем молча и крутим коробку вместе с двигателем

Вот как-то так. Копирайта не будет, ибо писал сам. Надеюсь, полезно.

ЗЫ Для тех, кто не читает многабукв:
1) Хорошие провода
2) Глушим донора при запуске
3) Подключаем правильно и аккуратно
4) Отключаем все лишнее
5) Крутим не дольше 5 секунд, не забываем нажать сцепление (механика)
6) ???
7) PROFIT!!!

Всем удачных запусков или на худой конец доброго соседа с проводами!

.

Подробнее читайте на yaplakal.com ...

230 +